Capelli: come sono fatti, come crescono e come prendersene cura

Fusto e follicolo: separare la fibra visibile dall'organo vivo

Il fusto che emerge dal cuoio capelluto è composto soprattutto da cellule cheratinizzate. La parte esterna, la cuticola, è formata da scaglie sovrapposte; sotto si trova la corteccia, responsabile di gran parte delle proprietà meccaniche e contenente pigmento; una medulla centrale può essere presente nei capelli più grossi. Il fusto non riceve sangue e non ripara biologicamente una doppia punta.

Il follicolo, invece, è una struttura viva nella pelle. Alla base, matrice e papilla partecipano alla produzione della fibra; ghiandola sebacea, muscolo erettore e microambiente cutaneo completano l'unità. Questa distinzione spiega il linguaggio corretto: un cosmetico può rivestire, lubrificare, ridurre attrito o modificare temporaneamente la forma della fibra, mentre un'affermazione di crescita o trattamento della caduta richiede prove e può entrare in un ambito non cosmetico.

Anagen, catagen, telogen ed exogen: perché i capelli non crescono tutti insieme

Ogni follicolo attraversa cicli in modo in gran parte indipendente. In anagen produce attivamente la fibra; in catagen regredisce; in telogen riposa; con exogen il fusto viene rilasciato. Sul cuoio capelluto l'anagen può durare anni, motivo per cui i capelli raggiungono lunghezze maggiori rispetto a ciglia o peli del corpo.

Vedere alcuni capelli nel pettine è quindi fisiologico. Il numero giornaliero varia e contarli ossessivamente è meno informativo che osservare tendenza, distribuzione e durata. Un aumento diffuso può comparire mesi dopo febbre, parto, intervento o stress importante; un diradamento graduale, una riga che si allarga o una chiazza liscia hanno schemi diversi. Il ciclo spiega il ritardo fra evento e caduta, ma non permette di identificare la causa senza anamnesi ed esame.

Texture, densità, diametro e porosità non sono sinonimi

Texture descrive la geometria liscia, mossa, riccia o molto riccia; densità il numero visivo di fibre in una zona; diametro quanto è fine o grossa una singola fibra. La porosità è una descrizione pratica di quanto facilmente acqua e prodotti penetrano o vengono persi, influenzata da struttura, danno e trattamenti. I test del bicchiere d'acqua non sono una misura clinica affidabile: residui e tensione superficiale alterano il risultato.

Una stessa testa può contenere più curvature e diametri. Capelli molto ricci hanno più punti di curvatura e tendono a intrecciarsi; il sebo percorre le lunghezze con maggiore difficoltà e la fibra può essere più suscettibile a secchezza e rottura meccanica. Questo non significa che siano “problematici”: richiedono detersione, condizionamento, districamento e styling adatti alla geometria reale.

La routine minima: detergere la cute, condizionare la fibra, ridurre attrito

1. Lava quando serve. Frequenza e potere detergente devono seguire oleosità, sudore, styling e comfort della cute. 2. Concentra lo shampoo sulla cute. Il risciacquo pulisce le lunghezze senza strofinarle come tessuto. 3. Usa il conditioner. Su capelli fini e lisci può concentrarsi sulle punte; su secchi e ricci può interessare tutta la lunghezza.

4. Districa con gradualità. Parti dalle punte, lavora a sezioni e usa dita o pettine a denti larghi. 5. Tampona. Evita torsione e sfregamento energico dell'asciugamano. 6. Modella con il minimo efficace. Troppo prodotto può richiedere lavaggi più aggressivi senza migliorare il risultato. 7. Proteggi il sonno e le attività. Acconciature morbide, superfici che riducono attrito e protezione da cloro, sole o casco vanno adattate alla persona.

Il danno si somma: attrito, calore, trazione, luce e chimica

La fibra subisce weathering: cuticola e corteccia si alterano progressivamente dalla radice alle punte. Pettinatura aggressiva, nodi, elastici, phon ravvicinato, piastre, UV, decolorazione, tintura e lisciatura non agiscono nello stesso modo, ma il loro carico può sommarsi. Le punte sono la parte più vecchia e spesso quella che ha accumulato più esposizioni.

Ridurre il danno significa intervenire sulla combinazione: temperatura più bassa, meno passaggi, maggiore distanza del phon, termoprotezione coerente con le istruzioni, intervalli fra servizi chimici e taglio delle parti già fessurate. Un conditioner o trattamento filmogeno può rendere la superficie più liscia e ridurre attrito; non ricostruisce biologicamente una fibra morta. Anche acconciature che fanno male o lasciano tensione costante vanno allentate, perché la trazione interessa il follicolo, non soltanto il fusto.

Liscianti e acido gliossilico: perché serve cautela aggiornata

I servizi di lisciatura modificano legami o struttura della fibra con chimica e calore. “Senza formaldeide” non significa automaticamente privo di rischio. Nel 2025 la Commissione europea ha aperto una richiesta di dati sull'acido gliossilico usato nei cosmetici, ricordando che può rilasciare formaldeide in certe condizioni e citando segnalazioni di insufficienza renale acuta associate a prodotti liscianti. Al 30 agosto 2026 questo è un ambito da monitorare, non una base per rassicurazioni generiche.

Prima di un servizio chiedi INCI, scheda d'uso, ventilazione, temperatura prevista e compatibilità con trattamenti precedenti. Non procedere su cute irritata e interrompi in caso di bruciore importante, difficoltà respiratoria, nausea o malessere. Per formulazioni professionali e cambi normativi, la verifica deve essere aggiornata al momento del servizio.

Sette miti: dalla spazzola cento volte alle doppie punte “riparate”

• Tagliare fa crescere più velocemente: le forbici agiscono sul fusto, non sulla matrice del follicolo.
• La fibra va nutrita: può essere condizionata e rivestita, non alimentata dal sangue.
• Cento colpi di spazzola fanno bene: aggiungono attrito e non sono necessari.
• Una doppia punta si salda: un prodotto può mascherarla temporaneamente; la rimozione fisica resta il modo definitivo di eliminarla.
• Più schiuma significa più pulito: schiuma e detergenza non coincidono perfettamente.
• L'olio idrata da solo: riduce perdita e attrito, ma non aggiunge acqua.
• Ogni caduta è carenza: le cause sono numerose e gli integratori casuali possono ritardare una diagnosi.

Caduta, spezzatura o shedding: i segnali che cambiano il percorso

Capelli interi con bulbo, frammenti spezzati e diradamento non sono la stessa cosa. L'AAD distingue shedding e hair loss e segnala come indicatori una riga che si allarga, una coda meno piena, una stempiatura progressiva, una chiazza o una perdita improvvisa. Prurito, dolore, arrossamento, squame aderenti o perdita di sopracciglia aggiungono informazioni importanti.

Non sospendere farmaci o iniziare integratori sulla base di un post. Fotografa riga, tempie e coda nella stessa luce; annota durata, eventi avvenuti nei mesi precedenti, dieta, ciclo, gravidanza, malattie e prodotti. Un dermatologo può distinguere caduta eccessiva, rottura e alopecia, valutare cute e unghie e decidere se servono esami. Intervenire presto conta soprattutto nelle forme che possono diventare permanenti.